Теплицы России

Выращивание помидоров

Продажа теплиц из поликарбоната

Теплица «Дачная Стрелка»

подробнее »

Теплица «Дачная Оптима»

подробнее »

Теплица «Дачная Трёшка»

подробнее »

Теплица «Дачная 2ДУМ»

подробнее »

Теплица «Дачная Двушка»

подробнее »

Теплица «Дачная Звездочка»

подробнее »

Теплицы и парники для дачи » Статьи

Выращивание помидоров в теплицах.

  1. Подготовка семян к посеву.
  2. Подготовка рассады в высадке.
  3. Посадка и Уход за помидорами в теплице.
  4. Получение раннего урожая томатов.

Подготовка семян

Перед посевом семена обрабатывают раствором марганцовокислого калия (аптечный марганец) темно-вишневого цвета (1 г марганца на 1 стакан воды). Для этого их помещают в тканевый мешочек и опускают на 15—20 минут в раствор, а затем промывают водой. Обработка необходима для профилактики вирусных болезней, она также способствует питанию семян и их дружному всходу.

Потом семена замачивают в питательном растворе. Для приготовления раствора в 1 л воды разводят:

  1. 1 столовую ложку древесной золы;
  2. 1 чайную ложку (без верха) нитрофоски или нитроаммофоски;
  3. 1 столовую ложку жидкого удобрения «Идеал»;
  4. 1/4 чайной ложки порошка гумата натрия (раствор цвета золотистого пива).

Семена в мешочках опускают в любой из этих растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду на 24 ч. Такая процедура особенно нужна для крупных семян томата. Чтобы вода и питательный раствор имели температуру 24—25 °С, надо поставить их в теплое место. Затем семена закаливают. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура +1—2 °С) и оставляют на 1—2 суток, время от времени опрыскивая чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, и они дают быстрые дружные всходы. Гибридные семена не обрабатывают и не замачивают, их сеют сухими во влажную почву.

Семена гибридов и высокорослых томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют с 5 по 25 февраля на школку (то есть загущенно) в ящички или коробочки высотой не более 5—7 см. Каждый сорт сеют в отдельную емкость. Для приготовления почвенной смеси берут по 1 части торфа, перегноя и дерновой земли. На ведро этой смеси добавляют:

  1. 1 столовую ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия;
  2. литровую банку речного песка, по 1 столовой ложке древесной золы и суперфосфата.

Однако целесообразнее использовать готовые почвосмеси — «Живая земля» и «Томат и перец», так как в них не нужно добавлять удобрения.
Любую из перечисленных смесей тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6—7 дней до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насыпают в ящик, разравнивают и немножко уплотняют. Затем делают бороздки через 5—7 см глубиной 1,0—1,5 см, поливают их теплым (35—40 °С) раствором гумата натрия цвета пива. Семена сеют в бороздки на расстоянии 1,5—2,0 см, не чаще. После посева семена присыпают этой же смесью, не поливая. Ящички с посевами ставят в теплое (температура воздуха не ниже 22 °С и не выше 24 °С) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5—6 дней) на ящички надо надеть пленочные колпаки.

Уход за рассадой

Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15—20 дней рост заметно усиливается, а через 35—40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. Вот тут огородники должны делать все необходимое, чтобы рассада не вытянулась. Главное — улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием. После появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16—18 °С, а ночью 13—15 °С. Затем ее можно повысить до 18—20 °С днем и 15—16 °С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до второго-третьего настоящего листочка, в течение 30—35 дней после всходов. За это время рассаду поливают 2—3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, затем через 1—2 недели. Последний раз поливают за 3 часа по пикировки и пересадки сеянцев. Вода должна иметь температуру 20 °С. Чтобы она не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки.

Коробки или ящички почти каждый день нужно поворачивать другой стороной к оконному стеклу — это позволит предотвратить вытягивание сеянцев в одну сторону.
В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе.
Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют в горшочки размером 8X8 см, в которых они будут расти всего 2—25 дней. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают раствором марганцовокислого калия — 0,5 г на 10 л воды (22—24 °С). При пикировке сеянцев проводят отбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то стебелек при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков (рис. 1, б), а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву (рис. 1, а).
После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20—22 °С, а ночью — 16—18 °С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18—20 °С, ночью — до 15—16 °С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расходуют около 1 стакана на 2 горшочка. Через 22—25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12X12 или 15X15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения (рис. 2).

После посадки рассаду поливают теплой (22 °С) водой, стараясь хорошо смочить почву. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в таких горшочках не задерживается и доступ воздуха в них больше. Если же рассаду распикировать в большие горшочки, то будет сложно регулировать полив — в них вода застаивается. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается).

Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия или 1 столовую ложку сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают рассаду из расчета 1 стакан на каждый горшочек. Через 15 дней делают вторую подкормку: в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку нитрофоски или сухого удобрения «Плодородие» и расходуют по 1 стакану на растение. Полив совмещают с подкормкой.
Если почва в горшочках в период выращивания рассады утрамбовалась, делают подсыпку.

В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на две части на уровне 5-го или 6-го листа (рис. 3). Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8—10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1 — 1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10X10 см или прямо в ящик на расстоянии 10X10 или 12X12 см друг от друга. Высаженные растения будут продолжать расти, как обыкновенная рассада, которую формируют в один стебель.

Из пазух пяти нижних листочков обрезанного растения, оставшегося в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, два верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада. Эту операцию можно делать за 20—25 дней до посадки на постоянное место.
При высадке такой рассады в теплицу Дачная-2ДУМ ее продолжают формировать в два побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом к шпалере (проволоке). На каждом побеге формируют до 3—4 плодовых кистей.

Если рассада томата вытянулась и имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины или жидкого концентрированного удобрения «Идеал»), расходуя половину стакана на каждый горшочек, поставить горшочки на 5—6 дней в место с температурой воздуха как днем, так и ночью 8—10 "С и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растения остановятся в росте, позеленеют и даже приобретут фиолетовый оттенок. После этого их снова переносят в обычные условия.

Если же рассада бурно развивается в ущерб цветению, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата и расходуют по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место с температурой воздуха днем 26 °С, а ночью 20—22 °С и так же несколько дней не поливать, чтобы немного подсушить почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22—23 °С, ночью 16—17 °С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17—18 °С, ночью до 15— 16 °С.

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста — гуматом натрия из расчета 1 стакан на растение. Поливочный раствор должен иметь цвет пива или чая.
В апреле — мае рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °С и выше) рассаду выносят на балкон на 2—3 часа в течение 2— 3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 °С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4—5 дней до посадки на грядку или в теплицу из поликарбоната опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.
Рассада должна быть высотой 15—35 см, иметь 8—12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два). Часто огородники, даже не зная сорта, покупают на рынке рассаду, выращенную без соблюдения правил агротехники, то есть густо посеянную в поздние сроки. Это можно определить по виду растений: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный . урожай, как правило, поражается грибными болезнями особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.

За 2 —3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2—3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снижения возможности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5—2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Посадка на постоянное место и уход за растениями

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1—15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между ними должно быть 2—3 см. Такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации внутренней пленки до поздней осени. Внешний слой пленки снимают 1—15 июня. Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1—2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание.

Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередовали с огурцами, то есть один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10— 12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 столовая ложка на 10 л воды).
В одной теплице томаты и огурцы теперь не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Если все же теплица Дачная 2ДУМ одна, то посередине ее перегораживают пленкой и выращивают на одной стороне огурцы, а на другой — томаты.

Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 5—7 дней до посадки рассады, высотой 35—40 см, ширина их зависит от размера теплички (обычно 60—90 см), между грядами делают проход не менее 60— 70 см (рис. 4).

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) температурой 50—60 °С из расчета 1,0—1,5 л в лунку или бактериальным препаратом «Заслон» (средство для профилактики заболеваемости растений). В 10 л воды разводят 1 бутылочку «Заслона» объемом 0,25 л, заливают по 0,5 л раствора в лунку и обязательно опрыскивают им грядки.

Непереросшую рассаду (25—30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек (рис. 5а). Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35—45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей {рис. 5б).

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см (рис. 6). Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют колышки высотой не более 60 см. Далее от каждого колышка делают бороздку диной 70 и глубиной 5—6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3—4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2—3 см, которые за 2—3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.

Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при приливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5—6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50— 60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80— 90 см вместо 50—60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растения не поливают в течение 12—15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10—12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8—2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7—8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удалить, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко обламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а отламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2—3 см (рис. 7).

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 часа после полива снижают влажность воздуха, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также менее мясистыми. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения растения поливают через 5—6 дней из расчета 4—5 л на 1 м2, во время цветения до плодообразования — 10— 15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20—22 °С.
В пленочных теплицах полив следует проводить в утренние часы и избегать в вечерние, чтобы не создавать избыточной влажности, способствующей образованию конденсата и осаждению капель воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.
Во время вегетации необходимо сделать 3—4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место: на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка или 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» (1л под растение). Вторую подкормку делают через 10 дней после первой: на 10 л воды берут 1 столовую ложку органического натурального удобрения «Плодородие» и 1 чайную ложку сульфата калия (5 л на 1 м2). Третью проводят через 12 дней после второй: на 10 л воды берут 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы или 1 полную столовую ложку удобрения, предназначенного для томатов, перцев и баклажанов (2 л под растение).
Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или 1 столовую ложку жидкого гумата натрия с добавлением 1 столовой ложки нитрофоски. Поливают из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, то есть на цветочной кисти образуется мало плодов, что резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, то есть, как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности. Чтобы выправить такие растения, прежде всего их не надо поливать 8—10 дней, температуру воздуха следует на несколько дней увеличить днем до 25—26 °С, а ночью до 22—24 °С. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений — в теплую погоду с 11 до 13 часов, встряхивая вручную цветочные кисти. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата, из расчета 1 л под каждое растение). И в короткий срок растения исправляются.

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. С таких растений часто опадают цветки и даже мелкие плоды. Причины этого — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В данном случае необходимо срочно полить растения, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. У хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т. д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая надо полить почву из расчета 10—23 л воды на 1 м2. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице снижают до 16—17 °С (открывают форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.

Если в хорошей новой теплице растения тонкие, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов, значит, вокруг нее растут деревья или ягодные кустарники, препятствующие проникновению света. В результате урожай в такой теплице будет в 3—4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты — самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Получение раннего урожая томатов

Чтобы получить ранний урожай томатов, рассаду выращивают в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем она более развита, что в свою очередь позволяет раньше снять урожай плодов. Обычно у томатов, в зависимости от сорта, от всходов до плодоношения проходит ПО, 120 или 130 дней.

При создании более благоприятных внешних условий — увеличении площади питания, света, тепла, улучшении почвенного питания можно сократить период от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая, с одревесневшими стеблями рассада дает больший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся. В более северных районах, где лето короче, возраст рассады необходимо увеличить до 70—80 дней. При этом неплохо применять искусственное досвечивание и поддерживать ночью пониженную до 14—15 °С температуру. Большую роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерми-нантным или детерминантным типом роста, такие, как Дружок, Ярило, Семко-Синдбад, Благовест, Скорпион, Верлиока, Семко-98, Фунтик, Поиск, Гондола, Джина.

Возможно Вам будет интересно почитать другие статьи:
Выращивание кресс-салата, редиса, лука на перо на подоконнике.
Вредители и болезни огурцов, меры борьбы с ними.
Материалы и техника установки, плоских бескаркасных укрытий.
Виды искусственных материалов для огорода и их особенности.
Как не ошибиться при выборе сотового поликарбоната для своей новой теплице.

Copyright © 2011 - компания «Теплицы России» +7 (985) 343-60-33. www.teplici.info - официальный дилер компании «Воля».